來到詩巫這幾天，天空老是陰陰鬱鬱的，總也等不到雲破天開；晨間雲迷霧鎖，傍晚薄暮冥冥，站在拉讓江邊遠眺，暗黃濁浪濃濃稠稠，滔滔不絕，滾滾而去；對岸雖是清晰可見，可江流兩端卻是蜿蜒迤邐看不到盡頭，淼淼茫茫直入天際。
已經忘掉是第幾次來到詩巫了；劉杯杯從2006年開始跑馬來西亞行程，每到東馬，大概都跨不過詩巫；劉媽媽也有一位晚輩嫁來詩巫，劉杯杯還專程來此送嫁；也因此，對劉杯杯而言，詩巫已經不只是一個來工作過的城市而已了。
下榻江邊的Kingwood酒店，不遠處的天鵝雕像依舊高高矗立江邊，很有睥睨眾生的氣魄。
詩巫又稱天鵝之城，名稱由來人言人殊，有說是早期天鵝南來避冬，因滿城天鵝，遂以名之；也有說是因詩巫人照顧受傷的天鵝，而報恩的天鵝則教導詩巫人提取碩莪粉充饑，渡過饑荒年代，遂名之以為紀念。
天鵝之名甚美，而無論是滿城天鵝，或是報恩天鵝的說法，都不掩其美麗與優雅；能端出這一整套的詩巫前賢，絕對是驚才絕艷的公關高手。
傍晚時分，當日展場結束，劉杯杯也健身完畢，渾身大汗淋漓，沿著江邊往大伯公廟方向走去，江風徐徐，很是舒爽宜人；繞過詩巫中央市場，走進詩巫夜市，才剛開市，卻已是人潮洶湧。
這夜市販售物品很是多樣、豐富；有五金、服裝、電器、禮品、皮包飾品，當然也少不了滿排滿列毛茸茸紅艷艷的紅毛丹、榴槤、青芒果等以本地水果為主的水果攤，飲食攤更是琳瑯滿目。
比較引起劉杯杯注意的是，市場裡華人跟馬來人飲食攤之間近距離的交錯擺置；馬來串燒烤魚攤的煙霧跟隔壁華人燒賣、包子上的蒸氣混在一起，煙燻霧騰，有水氣，有煙火氣；華人燒肉燻肉攤上紅通通豬鼻子，兩個鼻孔恰似大眼圓睜，盯著隔壁馬來人攤上的魚餅、沙嗲、跟椰漿飯。
感覺上，宗教上的差異跟食物上的禁忌，在這煙燻火燎，人聲鼎沸，族群雜處的夜市裡，出奇地和諧，覓食的顧客，一手提著馬來糕，一邊嚼著滷生腸，竟是沒有絲毫的違和感！
較諸美國尖銳的黑白對立，中東以巴、庫德族跟土耳其、南非等等種族對立嚴重的國家跟地區，馬來西亞的族群、宗教、文化其實更為多樣，但族群相處卻是更為平和。
想到去年美國有個Index Mundi組織，宣稱大馬在「世界最種族主義國家」排行榜中名列第二，僅次於南非；這真是胡說八道了，不知其根據為何？
走著、走著，已經收汗，劉杯杯慢慢往「肥媽茶餐廳」走去；點了兩道菜，兩個燒串，再來兩瓶Carlsberg，自斟自酌。
奮 起 